中国潮流编年史(完结篇)

-回复 -浏览
楼主 2020-07-31 15:08:01
举报 只看此人 收藏本贴 楼主

#IN观潮#

观核心潮

朝核心观


接上一期,中国千年潮流编年史(上)!完结篇其实我很早以前就开始写了,不过中间隔了很多重要的事,所以到现在才算是真正完成,我更愿意把这个系列做成精编版的潮流《史记》,内容篇幅与时间跨度都空前浩大、庞大,或许也会有一定的阅读门槛,当然也更为高阶,算是从我的角度对整个潮流界的一个小结。


中国潮流圈发展至今看似辉煌无比,实则暗流涌动,各方势力群雄割据,铺展开来无疑是鸿篇巨制,我将从中撷取最具代表性的趋势、事件和当时自己的心境来一同呈现,说不定你也能在其中的某个阶段发现自己的身影。拿目前来说,众所周知的是日潮已经相对式微!



 然而在08年至11年之间,日潮牢牢把控着国内潮流的走势 


当年的超世纪联名破天荒登陆了北京与上海,而这也是日潮盛极必衰的先兆


08年~11年是日潮在国内的完全垄断时期,彼时的国内本土潮流尚处于萌芽阶段(除了如今疲软但之前逆天的某潮牌);美式街头传入国内的零星火力尚不足以对日潮构成威胁,里原宿的潮流文化风头一时无两。


当然,日本潮流能够引领亚洲潮流文化不是没有原因的,日本潮流媒体素以刁钻的角度与严苛的专业程度著称。相对来说,国内尚未出现多少足以成气候的潮流杂志就已进入“纸媒已死”的论调,如果只从潮流文化角度来看这不是一个好的现象。


日本殿堂级潮流杂志《POPEYE》已经迈过四十周年


而日本也正是在其独特的文化氛围下才能孕育出众多潮流大神,也正是他们将日本潮流推动到全世界与中国:由 Nigo 缔造的猿人帝国初入国门即被推崇备至;藤原浩在国内的影响力亦与日俱增,被尊为潮流教父;本间正章的暗黑大骷髅以不逊于重奢的价格与极致用料让国人为之痴迷!


不可撼动的日潮代表——A BATHING APE


凭借 FENOM 系列在国内声名鹊起的藤原浩在日本已是如日中天的潮流教父,他的发迹史也是从认识 STUSSY 主理人开始,因为好友的关系 Shawn Stussy 让藤原浩成为 STUSSY 日本区的代理,同时给予了他运营一个潮牌的践行基础。

1990年藤原浩创立了他第一个潮牌GOOD ENOUGH


而在国内,除了藤原浩为首的原宿系之外,暗黑势力 mastermind JAPAN 也逐渐异军突起,mmJ 与同样使用骷髅标识的PP、AM不同,设计较为单一的 mmJ 直接把赌注压在价格与用料上,做过店员的本间正章深知高定价的风险,但是奢华面料的手感也着实让众多顾客丧失抵抗力,所以本间正章最终决定赌上一把,这一把也让 mmJ 走上了与普通日本潮牌不一样的路。


本间正章的骷髅帝国


mmJ x theater 8


当然,提到 mmJ 肯定会有人说日本这么多先锋暗黑为什么只提它?没错,也许跟 The Viridi-anne 与 JULIUS 相比 mmJ 的设计理念就如孩童一般,但遗憾的是最屌的也是最不流行的,他们至今仍是小众爱好,单个品牌对中国潮流界没有影响,而 mmJ 则贯穿了中国潮流史的始终,在他2013年宣布结业之后仍然热度不退。 


日本《SENSE》杂志听到 mmJ 结业的风声,赶忙打造了最后一期特辑,最后证实只是一个噱头。


日潮在国内盛行的末期,恰逢去 Logo 化的呼声渐起,mmJ、Evisu 等一些较浮夸式的日潮被疯狂 Diss ,于是原宿派系中的低调简约潮牌顺势起势,带动了一波工装军事风潮。


VISVIM——归属为 New Vintage 风格,可以说是跳脱出了一般日系潮牌的范畴,主理人中村世纪将众多印第安的部落印花、蓝染、中国的刺绣等融入设计,去除了一般潮牌固有的浮夸与侵略性而多了一份独特与柔和。


民族风的集大成,这也归功于中村世纪的喜好


主理人中村世纪十分乐于在社交媒体上公开自己对物料与文化的见解,也将许多传统技艺加入到 VISVIM 内,让服装真正成为文化传播的媒介,这在热衷炒卖的主流潮流圈也着实算是异类了。


VISVIM主理人中村世纪


WTAPS——与 NBHD 一同并称为日系军事双雄,以硬朗的军事风格著称,主理人西山彻与泷泽伸介交好,素爱工装风。


在 WTAPS 的内里铭牌有一句话,大意是:自然界中没有不完美之物,而其极易被掩盖,只有经过专业工匠的眼光,发挥其潜质,才能绽放独特之光。如此的文化根基与精神积淀便是品牌的主心骨。


WTAPS的细节尤其出众


在08年~11年间——是日潮在国内的鼎盛时期,在这之后快销时尚的全球化以及社交媒体时代的来临预示着潮流大势的易位即将开始,盛极必衰始终是个亘古不变的真理。


期间,日本国内薪资大减,国民在服饰上的消费力下降了19%,以匠制工艺为主的日系品牌在与迅销品牌的缠斗中渐落下风,日本潮流业的份额亦被逐渐蚕食,同时也将阴霾扩散到国内,其后发生的一件事被认为是日潮黄金年代终结的标志。



 12年~15年日潮式微,高街、先锋、美街称隙侵入,形成三强鼎立 


2011年 Bape 拉开了日潮震荡的序幕


这一件事情反映在日潮龙头 Bape 的大震荡之上,追根溯源的讲,大约在08年的时候,Bape 的设计已经开始出现问题,不停的复刻与经典元素的滥用让其丧失了潮流前瞻性,品牌口碑在本土逐渐流失,当然这一切在中国市场并没有多大的反馈,因为国内潮流起步晚,这些元素对于我们来讲还是喜闻乐见,而在日本本土,隐患已经埋下。


Bape当时的窘境让Nigo桑焦头烂额


06年~07年 Bape 销售额是7.5亿日元,傲视群雄!而之后连续两年都达到了近3亿日元的亏损。随后,Nigo 就将整个 NOWHERE 集团90%的股份(包括 A BATHING APE、BABY MILO、MR.BATHING APE)打包卖给了 I.T。


这件事传回国内首当其冲的便是Nigo ,人们纷纷质疑他为了一己私欲而卖掉梦想。


Nigo与I.T老板沈嘉伟


毕竟这个在国人看来辉煌无比的日本龙头潮牌被卖掉一定是 Nigo 拿了什么好处。然而事情的真实情况是:当时的 Bape 已经壮士暮年、千疮百孔,Nigo 遍寻日本都找不到人愿意接手 Bape ,如果不是 I.T 接盘,这个日潮楷模恐怕早已歇菜。



在 Nigo 离开 Bape 后,西山彻暂任创意总监的职位,不过没过多久就被 I.T 完全接手,Bape 从此愈发热衷复刻套路,同时开启副线 Aape 将猿人的剩余价值完全榨干,并大力拓展美国市场。



这件事情也是日潮由盛转衰的一个缩影。而彼时的中国,互联网已空前发展,人们渐渐不再满足单一的潮流需求,在这个日潮打盹、强敌环饲的间隙,众多潮流文化急剧涌入,开始缠斗交锋,最终形成高街、美街、暗黑先锋三强鼎立的局面。


向高街潮流势力低头


2013年,伴随着 A$AP Rocky 的力荐,侃爷、蕾哈娜和一众韩星开始疯狂上身 HBA,高街潮流瞬时引爆潮流圈,这股风潮同时延烧至国内,由此开启高街潮流的黄金时代。



INXX将其带入国内,成为当年的潮流大事之一。



高街大势压境而至,Virgil Abloh 在创立 OFF-White 之前曾用 Pyrex 试水,用最简单的东西炮制出最大的影响力,这个也成为制造高街潮流爆款的不二法门。


 Pyrex 


在他的一手操持下, OFF-White 横空出世般将高街潮流的黄金时期再度延长,并打破了街头与时装之间的界限,加之 Givenchy 也已攻破高级时装与街头时装的壁垒,这二者可谓是破壁达人,将业内固有的认知重新改写,惠及整个潮流圈。

Givenchy 2011 A/W


另一边,翅膀王子 Marcelo Burlon 甫一出世便受益于 Givenchy 爆红印花引起的连锁反应开始在潮流圈攻城略地。OFF- White、HBA、Marcelo Burlon 的高街三强格局开始建立。


与此同时,价格相对低廉的美式街牌也借势成为了潮流人士的添头,STUSSY 巡游在国内爆火,SSUR 的恶搞也成为深入人心的潮流标识。


STUSSY世界巡游


SSUR恶搞众多大牌从而成功上位


让我再换个角度讲,上述的高街与美街二者有共通的地方,拥趸也能随时切换,而在这期间培养起来的国内先锋玩家则要相对高冷的多的多。


黑白、寡淡的搭配,在RickOwens仍未烂大街的时候确实有逼格


关于先锋文化,我曾在我们最终还是迎来了暗黑先锋潮流的变革与重生中有过详述,较为主流的先锋品牌 RickOwens 虽然近年来口碑下滑,但在当年绝对是逼格的象征,虽然其在追求量产后做了不少调整,包括为了降低成本更换了便宜的辅料——


将拉链从 Raccgni 换成了 YKK,尤其是15年的款,质量不断被吐槽:包括一贯的香底没了味道,鞋底也软的跟橡皮似的,这个在16年有了好转。Damir Doma 在转型的时候也说过这档子事,那些所谓正统的先锋玩家都恨不得设计师们缩在角落一针一线的帮他们缝制成衣,一沾商业化就是品牌堕落,这也侧面反映了部分以正统自居的先锋玩家对于品牌纯粹性的严苛程度。


而目前在国内先锋圈有良好口碑的还是只有Carol Christian Poell,Maurizio Altieri、Boris Bidjan Saberi等老牌先锋…共同点就是都不火。

Boris Bidjan Saberi是我最喜欢的品牌之一


如果你要问国内正统先锋玩家凭什么高冷,其实也很好理解:前卫系的先锋时装本来就小众,也没有醒目的 Logo,装不了逼,又难驾驭,这样就筛掉了大批人,再加上高昂的售价与极为困难的入手方式,没有足够的经济能力支撑与品味的加持,根本玩不转先锋时装。


关于这些,我这边还有一个老故事…


好几年前的事了,老一点的先锋玩家可能会知道某一线城市有家先锋买手店以赶人著称,专门有人掐表算过,有5分钟被赶出来的,也有被秒赶的,算是一个都市传说,当然每次 I.T 激安老板也会风尘仆仆的去扫货,口头禅就是:“我们的价格是外面的两倍”、“我贵是因为只有我这有”、“我们只接待不计较钱的顾客”。但是我觉得他说的不对,因为起码贵了三倍。


那会一件 Viridi-anna 的大衣,日本打折卖六千,他这大概一万九,CCP的价格更是夸张。作为当时国内唯一能买到这些的买手店,加价幅度完全取决于老板对于数字的偏好,也说明国内先锋玩家有多不容易,那个时候可没有微信公众号,也没有那么多的买手店铺,玩个 RickOwens 就算大神了。


现在的渠道已经多了不少,一家独大也不会再有

先锋曙光已然再现



 15年~17年,东欧执掌,中国起势 



2015年这一年注定不会平静,开年就爆发了史无前例的设计师集体离职事件!首先 Alexander Wang 宣布离开 Balenciaga 掀起舆论哗然;随后仿佛连锁反应一般,Raf Simons 离开 Dior;Alber Elbaz 离开 Lanvin;次年,Hedi Slimane 也主动卸任 Saint Laurent,这一系列的动荡,毫无疑问预示着新的纷争即将来临!


此时的市场也面临着极大的冲击,千禧一代(1984~2000生)已然成为掌握时尚话语权的一代,单一的雍容华贵早已难入他们的法眼,众多大牌开始为了讨好他们而改变设计路数,包括 Alessandro Michele 接手后的 Gucci,Hermes 跟 Dior Homme 也都开始跟街头滑板文化扯上关系,这在以往根本是不可想象的。但这些都不如格鲁吉亚设计师 Demna Gvasalia 创下的神迹。


Demna Gvasalia 师从安特卫普六君子之一的 Beirendonck,热衷于解构主义,在他的引领下 Vetements 横空出世。


Vetements 有多火相信不用我再赘述,它开启了东欧大潮抢占潮流尖端的序幕,而另一个正统俄罗斯设计师Gosha Rubchinskiy也是风头正劲!二者联手,无往不利。



苏联时期独特的文化开始涌入潮流圈,慵懒、松垮侵袭着从未领略过这些氛围的年轻一代,这些之前被禁锢的潮流力量,终于在这个时代彻底绽放。


日本潮流品牌也开始加入苏联背景的设计元素


东欧大潮凭借着叛逆与无序让破落的市井之地也能成为时尚中心的舞台,让任何国家与任何阶级都能被发掘成为潮流的载体,这场大潮在国内也持续发酵,有多火你们都知道。


也就在这个时期,彼时的中国经过多年的浸淫与洗礼终于到了厚积薄发的临界点,一批国产新锐设计师开始在国际上崭露头角。


Xander Zhou周翔宇


Sankuanz上官喆

周翔宇与上官喆可以说是目前中国设计师中的绝对中坚,在蜚声国际前就在圈内积攒了良好的口碑。2016年他们双双受 G赞助再度踏上伦敦时装周,这个平台对于想要打进国际市场的年轻设计师来说无疑是最瞩目的舞台。

Xander Zhou London Collections


Sankuanz London Collections


另外,还有一位女设计师也在近几年声名鹊起,她就是被誉为女版 Alexander Wang 的王逢陈。

FengChenWang王逢陈


王逢陈作为英国皇家艺术学院唯一的中国男装设计师,毕业后即进入纽约时装周,凭借强烈的个人风格而广受赞誉。


他在设计上通过不同颜色来分别代表人们所表达的不同情感,同时突出阴影在系列中的重要性,让材质各异的面料集结成完美的弧度。


FengChenWang 2016 A/W


也正是有了他们的尝试与探索,让我们看到越来越多的中国品牌登上时装周、进占他国的主要买手店,中国潮流从21世纪初发展至今正在经历其最快速的增长时期。


越来越多的中国设计师品牌开始走红,中国的独立设计师也呈几何态势倍增,我们成长的时代恰逢信息发展的红利时期,众多潮流元素汇集在这个如今全球最具活力的国度,潮流也越来越成为一种文化载体与象征让我们从追随者到援引者再到创发者。


感谢所有为整个中国潮流体系做出贡献的普罗米修斯!一路导火,引燃未来。



作者: L

我要推荐
转发到