开卷有益--聊聊牛书

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楼主 2020-10-18 07:58:15
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首先声明,写此文的目绝不是为了把书里的内容扫描给大家,可能部分朋友会失望。盗版侵权是为我们所不耻的行为,保护原创,从我做起。


先讲个故事:美国南北战争的时候,罗伯特李将军希望尽快将平民培养成士兵,打算印刷当时西点军校的士兵训练手册发给大家对照操练,后来发现这个手册的作者是北方军队的一名军官,李将军果断终止了印刷计划,众人不解,李将军说:“既然作者是北方人,就意味着他是我们的敌人,虽然如此,在没有得到他的授权之前,我们不能印这本书,这是对作者劳动成果应有的起码尊重!”


这便是南北战争中著名的版权故事。说远一点,没有对知识产权的保护,以美国为首的西方国家就不会有今天这么发达的工业文明。天朝在这一点上貌似还有漫漫长路要走哟。


OK,那么今天的推送,既然不是单纯的复制图书内容,是要讲些什么呢?其实我们是想通过今天这期文章,告诉大家每本书的背景是什么,有哪些特点和侧重点,以及芸芸众书之中到底哪本合适你。


日本的参考书实业太发达,关于VINTAGE和DENIM的书的种类着实不少,今天无法面面俱到,但小编尽量成体系的讲一期,如果大家喜欢,下来接着推送。


日本男服杂志的原点

《妇人画报-男の服饰读本》



《妇人画报》是日本50年代流行的女性时尚杂志,把来自巴黎的潮流信息介绍到日本。画报编辑们很快发现,相比女装资讯的发达,日本在男装方面还是一片空白。1954年,妇人画报以增刊的形式发售了日本第一本男装时尚杂志《男の服饰读本》。


这本杂志从一开始就十分重视穿衣搭配的“规范”,一板一眼的教读者应该怎么穿洋服。所以日本的男装杂志从一开始就是“参考书式”的,哪怕过了很多年,书里的信息都还有价值。


日本IVY STYLE的始作俑者

《MEN'S CLUB》


《MEN'S CLUB》=《男の服饰读本》


从第50期开始,《男の服饰读本》在其封面加上了《MEN'S CLUB》的英文,以吸引更多年轻读者,后来MEN'S CLUB逐渐变成了该刊物的正式名字。


这本杂志的创刊号已经很难找到了,我们只能看看当时书中关于IVY LOOK的内容,相比现在的概念,那时的IVY还是很正装的感觉。


《MEN'S CLUB》是第一家把IVY STYLE介绍到日本的杂志(50年代末),并且在其后几十年的时间里不遗余力的推广,是名副其实的始作俑者和传道士。


上图是70年代MEN'S CLUB发行的一套介绍IVY STYLE的系列特刊,堪称经典参考书。


这是人家1970年代初的杂志啊....看看差距有多大。



IVY STYLE热潮始动

《平凡PUNCH》



上文说了,50年代的《MEN'S CLUB》的IVY LOOK比较偏正装,而我们今天心目中那种年轻化的IVY LOOK,则是成形于1964年诞生的《平凡PUNCH》。与《MEN'S CLUB》的严肃态度不同,《平凡PUNCH》从一开始就瞄准“战后婴儿潮”出生的年轻人,创刊发行量就高达62万册,而且不到两年时间订阅量就达到了100万。


正是这本杂志,把原本就较欧美正装显得休闲的IVY STYLE进一步休闲化,点燃了日本的IVY风潮。


IVY STYLE的里程碑

《TAKE IVY》


《平凡PUNCH》创刊一年之后,当时如日中天的日本美式潮流品牌VAN,为了让更多的人了解IVY STYLE,特别派出一组人员进驻美国常春藤大学,打算拍摄一个短片为其秋冬发布会造势,可准备时间很不充分,仅有短短两个月,只能把画面机械拼接到一起,所以《MEN'S CLUB》的编辑就提议在制作短片的之余,不如再发行一本图册,VAN同意了。


最后,这整个项目被命名为TAKE IVY, 包含一部短片和一本图书,短片在VAN的发布会上一炮打响,VAN销量大增,而且还意外的让日本主流社会意识到原来IVY并不是离经叛道(在当时的日本,主流价值认为穿成IVY那种稍微休闲一点的风格就已经是不正经的了),反而还是美国的传统风格,对于年轻的消费者来说,原本在购买VAN时来自父母、学校和社会的压力减轻很多,又进一步促涨了VAN的销量。


不过作为图书的《TAKE IVY》却并不成功,1965年底发行时的定价高达500日元,同样价钱可以买10本《平凡PUNCH》,首发20000册,VAN买断一半放在专卖店里当宣传册,剩下的一半则销量惨淡。



书里除了图片并没有什么其他值得参考的信息,沉寂了几十年后,终于在2000年前后再次火爆,风靡全球,不过从内容来说,小编还是觉得Just so so啦,历史价值大于实际参考价值。


这本书大伙都很熟悉,我就不多说了,只补充一点,《TAKE IVY》这个名字到底是怎么来的?



熟悉爵士乐的朋友都知道《TAKE FIVE》这首曲子,它是爵士乐历史上划时代的、也是最出名作品之一。由于采用了极为罕见的5/4拍,在爵士音乐界引起了强烈争议,但对于大众来说,这首曲子的热度以及对爵士乐的影响绝对可以载入史册。


现在乃们知道全世界N多咖啡馆、酒吧、店铺取名叫TAKE FIVE的原因了吧?包括EVISU、PHERROW'S、GARDNER、DRY BONES联名的TAKE FIVE JEANS,其源头也在这里,只不过他们更高明,不但向经典致敬,而且还“双关”了一把,因为TAKE FIVE计划最初的参与者除了上面4个品牌之外还有1个品牌,一共加起来正好5个牌子,所以叫TAKE FIVE。至于这个神秘品牌到底是谁,估计很多人都不知道,每到此时必卖关子,哈哈,请大家继续关注醍醐吧~



那么TAKE FIVE怎么变成TAKE IVY的呢,嘿嘿,原因就是“日式英语”,普通日本人读英语的FIVE和IVY发音很像,项目发起人之一的KUROSU先生干脆利用这一谐音,向TAKE FIVE致敬的同时带入IVY,就变成TAKE IVY了。项目参与人之一的HASEGAWA先生供职于VAN销售部,毕业于美国加州大学,操一口地道的英语,他笑称道:“任何一个熟悉英语的人都不会想出这样的名字”,但无论如何,TAKE IVY这个名字堪称服装史的经典,直到今天依然朗朗上口、颇有感觉。


写到这里又想插入一些题外话,现在国产品牌如雨后春笋般的出现,可只有极少部分在审美和文化底蕴上能找到可圈可点之处,绝大多数乡土风太重、夹杂着浓浓的葱蒜味,不顾一切的向城乡结合部奔去...


美式休闲的摇篮

《MADE IN USA》


我们现在往往把IVY STYLE当成阿美咔叽的一个流派,但是,从上文可以看出,IVY进入日本的历史远早于“阿美咔叽”这个概念的诞生,当后者产生的时候,IVY STYLE已经在日本流行和发展几十年了。


日本是从什么时候开始全面认识美式休闲产品呢?

答案就是这本《MADE IN USA》。


这本书不局限于服饰,而是涵盖了生活的方方面面,让当时的日本最直观的了解了美国人穿什么鞋子、用什么听音乐、骑什么摩托、甚至用哪个牌子的斧头砍柴。对当时的日本年轻人,以及向往美式生活的人来说,具有极高的参考价值。


这本书另外一个特点就是所谓的“CATALOG”式展示商品。一般说来,如此展示商品,显得不雅观,跟普通的广告手册或者当时比较风靡的邮购手册很类似,正规书刊一般都不这么直白。但读者们发现,这样反而最大限度的利用了书刊这个平台,传递了大量商品信息。


《MADE IN USA》在日本潮流史、甚至对日本的当代商业文化都有很大的影响,有数不清的日本潮客,正是从这本书上了解了那些能够代表美国的大众品牌,为日后美式休闲在日本的大爆发拉响了引线。

本书还有当时美国驻日商务参赞写的推荐信,从结果来看,这位参赞的目的显然是达到了,美国各类(生活)商品开始在日本大行其道。


以这本书为源头,在日本开创了所谓“CATALOG”的杂志流派,这类杂志以陈列物品为主要内容,看似简单粗暴,可不失为一种最有效的信息传达平台。后来的包括《POPEYE》、《MONO》等日本杂志都是这种风格的继承人。


1975年之后,日本又陆续出现了很多版本的MADE IN USA,现在还有出版社加入到这个队伍里,适时推出精选美国商品的特别企划。




黄金时代的见证

《MADE IN JAPAN》


面对这满屏的皮牌你认识几个?


上世纪90年末正好是日牛最为疯狂的时候,大牌的经典款不断、小牌的成名款持续涌入,那个时代真心是爱牛人的天堂。


见证并记录这个辉煌的,正是这本《MADE IN JAPAN》。


本书大致可以分为几个部分:一是业界元老事迹放送(大石哲夫等);二是借用银石当例子,展示了一款牛仔裤从设计到生产的全过程;第三是全书的主要部分,即一个一个品牌的介绍和展示,一共67个品牌,可以说把当时的经典日牛一网打尽。


对于任何一个喜欢日牛的资深玩家来说,这本书绝对不容错过。

基础知识里面介绍也是相当到位,比如皮牌的选择,纸、鹿、羊、牛、山羊、不同的质感,一看便知。


复刻之友

《BOON EXTRA》等4本

圈子里曾经有一个经典问题:“当我们谈论元年的时候,我们在谈论什么?”


我的回答是,我们谈论元年的时候,也在谈论复刻。


元年和复刻,似乎是无解的话题,有人觉得复刻无论如何不可能超过元年,有的却说日本的复刻就是在继承的基础上超越,但无论如何,中国天然的缺乏元年的氛围,这是不争的事实。


那么拿什么来谈复刻呢?答案肯定就是参考书。


元年参考书里面,最经典的就要算BOON这四本了:两本BOON EXTRA,分别介绍了元年裤子和上衣,BOON VINTAGE那本比较综合,而且补齐了BOON EXTRA没有涉及到的部分。BOON小册子是最后发行的,内容是从前三本里面提炼出来的,比较精简。

对于小编我来说,这套书可能是平时用得最多的,每当收了新裤子或者是在网上和牛友讨论什么疑难问题时,总把这套书翻出来查询。

因为使用太频繁,所以小编至少收了三四套备用,嘿嘿。



古着入门

《灭绝服大全》等3本

国内的元年气氛现在仍然很不足,我觉得也许永远也足不起来了。

毕竟已经错过那个年代了,现在的元年价格已经高到大多数玩家难以承受,而且一点看不到下降的势头。


中国人对于古着,说白了就是“二手衣服”,天然有些抵触吧,小编我收的元年,也几乎是从来不穿的,纯当收藏了。


这三本书里面,《灭绝服大全》和《ULTIMATE VINTAGE CLOTHING》收藏价值比较高,但是真正实用的是中间那本《MARKET PRICE》。


元年购买的坑比较多,首先你得判断品牌、品质、品相,还有存世量等等,相对来说是比较难的,而当年的《MARKET PRICE》就把各类产品的价格都列出来,为读者的购买提供方便。也阴差阳错的开创了一个元年书籍的流派——采购指南,下面要介绍的《古着屋》系列期刊就是这种概念的延续。



日刊双峰

《LIGHTNING》和《FREE&EASY》

《LIGHTNING》和《F&E》可能是国内玩家最熟悉的日本复古杂志,前者创刊于1994年,后者是1998年。从封面就可以看出这两者的气质有多大的不同,哈哈。


《LIGHTNING》最初那几年风格鬼马,很难定义他到底是什么类别的,基本是美国潮流生活综合期刊吧。而《F&E》一开始的定位就清晰得多,其口号“for the young and the young-at-heart”直接从统治日本60年代的美式休闲品牌VAN的SLOGAN借用而来,一个字都没动。VAN在日本美式休闲历史上的地位极高,凭借《TAKE IVY》等计划,影响了日本的整个潮流风向,所以《F&E》的定位也是有丰富文化属性的。


《LIGHTNING》后来的变化挺大,我们大约在06、07年最开始接触它的时候,《LIGHTNING》已经完成转型了,从一个略显逗逼的“旅游潮流杂志”变成了CATALOG风格的商品杂志,取得成功。


从老杂志上找老广告是我的乐趣之一。你光有一条裤子,信息是相当有限的,很多时候只能靠“推测”,说白了就是猜。

但是有了老杂志,很多已经消失的信息就可以重现了,白纸黑字、有图有画,是相当有力的支持材料。

与《LIGHTING》创刊号几乎没有牛仔裤信息不同,《F&E》创刊号里有不少日牛老广告,翻开第一二扉页就是WAREHOUSE,一页是原色的,一翻页就看到了色落后的效果。


我记得去年WAREHOUSE官网上放出色落展示区的时候,有朋友就说,WH也向市场妥协,开始卖“色落”了,哈哈,如果他看过这些老广告就不会这么认为吧,其实WH从创业之初就一直主打“色落”,日本很多资深玩家也一直把WH的色落当成复古牛仔裤的标杆色落。

《F&E》上也能找到初创时代的YAMANE DELUXE,使用了NO.2布料,250条限定生产。很多朋友不知道的是,山根对YAMANE DELUXE的定位要高于EVISU,不少EVISU NO.1的绝版好布,其实YAMANE那边一直在用,而有些专供YAMANE的布料,拿到EVISU上来就成了NO.0,不然怎么体现DELUXE的高档呢?

(哈哈,小编不会告诉你,NO.0布料是古董织布机织出的说法只是我当年在论坛里的一句猜测,没想到现在竟然有那么多朋友当真了,SORRY)



最用心的别册

《LIGHTNING 15TH纪念别册》

《LIGHTNING》杂志的内容虽然堆砌感比较强,但是他家出的别册还是挺不错的。其中,最用心的当属这套15周年系列,每个随正刊出一本,连续出了一年,每本都是独立的内容,包含:牛仔夹克、皮衣、羽绒服、军表、电影、工作靴、牛仔裤等等。有机会遇到的朋友可以收一套来看看。


山根の提灯社

《EVISU年册》&《EVISU色落宝典》

这套书不用再介绍,EVISU爱好者必备啊,书里满是山根的古怪风格,他还自己取了个叫“提灯”的出版社,真是找不到什么词来形容,只能说山根的书实在不能再山根了。


这些书里面,大部分已经绝版,不太好买。中间那本TATEOTI是EVISU色落合集,现在日本专卖店里还有买的,可能重印了。最右边那本是最新的《EVISU JOURNAL》全部是LOOK BOOK,感觉没什么意思,谨慎购买吧。


还差本《道乐十年》,一直没收到...


一针一线的灵魂

《WAREHOUSE职人书》等3册

为自家工厂里的职人师傅们出书,除了WH也没谁了,爆棚的自信可见一斑。


中间那本《PERFECT STITCH》翻译过来是“完美的缝制”,左边那本牛仔布封面的是WH为10TH周年纪念出的,这两本的内容是完全一致的,收一本就行了。


最右那本更加详细一些,很多老师傅出来接受采访,谈论缝制工艺,但几乎没什么图片。



所以如果WAREHOUSE早期主打色落,在其黄金的10周年之际,主打什么不用我说了吧(当然布料色落也是一如既往的好,并不是捡了黄瓜丢了丝瓜)。


一条WH拿在手上,是可以感觉到缝线的生命力的,不信你试试。


最全的古着购买指南

《古着屋》系列

跟上面的《MARKET PRICE》一脉相承,基本是元年导购+元年店铺导游手册,喜欢元年想买元年的朋友,找这套书就够了,现在MONO的官网上仍然有售,而且还一直在出新刊。




另一半牛仔裤史

《WORKWEAR》系列丛书


最近有本历史书挺火,叫《另一半中国史》,讲的是除了汉族之外的中华少数民族的历史,而《WORKWEAR》这套书也是另一半牛仔裤史。


严格的说,首先最初的JEANS(那时还叫WAIST OVERALLS)并不是牛仔穿的,而是挖金矿的矿工,所以把JEANS翻译成牛仔裤是有点问题的;其次,牛仔裤也不仅只有LEVI'S、LEE和WRANGLER这三个大牌子,历史上,特别是一战之前,有大量的工装品牌,他们都有自己的特色和独有的故事。


就像汉族也不能完全代表中华民族一样,三大品牌也不能完全代表牛仔裤,《WORKWEAR》正为补全这一空缺而来。




LEVI'S元年天书

《501XX》


终于到了最后的压轴大戏——元年天书《501XX》。


作者是日本著名古着店铺BERBERJIN的店长藤原裕。


全书200页彩页,各种放大细节,让你一饱眼福。


最关键的是日英双语,方便了很多不懂日文的朋友。


2015年3月上市,一个星期左右就被抢光了,时隔两年后,听说马上要重印了,定价还是10000日元/本,折合人民币600多吧,喜欢的朋友这次真的不要错过。


此书发行后,小编曾在BERBERJIN店铺与相关人员交流,大家一致认为目前的原牛市场,“元年”和“复刻”已经越走越远了,什么意思呢?因为越来越多的人意识到元年永远不能被100%复刻,追求元年的最佳方式就是拥有真正的元年(当然价格不菲),而复刻品,在不断进化的过程中已经完成了超越,产生了属于自己的特性,不再受限于元年,开创了自我的天地。




再说远一点,就当本期的结语吧,我们这期从日本50年代的杂志说起,当时的日本从美国找到了IVY STYLE这一适合自己的风格,在继承之上加以改造,同样的还有牛仔裤,日本从二战后的美国驻军那里第一次接触这种代表自由的裤子,在长达几十年的模仿(复刻)之中,完成了超越,与IVY STYLE反过来影响欧美一样(请参考《咔叽迷思》之五),现在日本的牛仔裤也早已成为全世界的标杆。回溯历史,自唐以降,日本从中国学习与继承的那些东西,通过提纯(并未学习中国的太监和科举制度)与吸收,当然还有数百年不遗余力的保护,成为日本独有的文化遗产。


提纯、学习、转化和超越,历史是何其相似啊,一幕幕似乎又在重演。






早就说过,天天穿来穿去多没意思,醍醐总会给大伙带来一些有逼格的东西,嗯哼~


再来一首高级滴诗歌,背最后一句就行了,撩妹用得着,不用谢!


锦帏初卷卫夫人,绣被犹堆越鄂君。
垂手乱翻雕玉佩,折腰争舞郁金裙。
石家蜡烛何曾剪,荀令香炉可待熏。
我是梦中传彩笔,欲书花叶寄朝云。




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